Підгодівля груш

Добриво грунту під грушу, як і під всі плодові культури, повинно починатися ще до викопування посадкової ями: всю площу глибоко переорюють, одночасно вносячи органічні і мінеральні добрива.

На жаль, на дачних і присадибних ділянках ця вимога не завжди можна дотриматися. Тому удобрюють грунт посадкової ями. При цьому іноді садівники допускають серйозну помилку, коли мінеральні добрива, особливо азотні і калійні, стикаються з корінням саджанців. У цьому випадку добрива не тільки не сприяють розвитку саджанця, але можуть навіть його погубити. Тільки фосфорні мінеральні добрива, перемішані з органічними, не чинять негативного впливу на молоді корені.
При посадці мінеральні добрива в рекомендованій дозі слід розміщувати на дно, в нижню частину посадкової ями, де при посадці коренева система саджанця до певного часу не буде стикатися з мінеральними солями і не зробить пригнічуючої дії, а навпаки, вже в рік посадки посилить зростання саджанця. Верхню частину горбка посадкової ями засипають родючим ґрунтом (зазвичай з верхнього шару) без мінеральних добрив В посадкову яму груші рекомендуються на дерново-підзолистих грунтах наступні дози добрив: гною — 25кг, суперфосфату — 1кг або 1,5 кг фосфоритного борошна, сірчанокислого калію -150г або деревної золи — 800г, аміачної селітри — 80г, меленого вапняку або доломіту — близько 1кг.

Добрива поділяються на макродобрива і мікродобрива. І ті й інші вкрай необхідні для нормального розвитку і плодоношення груші. Удобрювати грунт, звичайно, правильніше, тільки маючи результат її агрохімічного аналізу. Садівники рідко знають наявність в грунті своєї ділянки макро - і мікроелементів. Тому і рекомендації носять усереднений характер.
Недолік азоту затримує ріст і синтез білків, помітні недорозвиненість листя, їх дрібний розмір, світле забарвлення. При надлишку азоту тканини дерева погано визрівають, втрачається морозостійкість. Фосфор прискорює дозрівання пагонів, скорочує довжину вегетаційного періоду. Нестача фосфору проявляється у подрібненні листя, можливо навіть опадання їх на нижніх частинах пагонів, також стримується закладка квіткових бруньок. Дуже важливий для груші і калій. При його недоліку на листках проявляється межжилковый хлороз, краї листя буріють і засихають. Вони стають зморшкуватими і довго тримаються після загибелі, гілки і штамби слабо товщають. По краях листової пластинки нижніх листків груші може з'являтися обідок засихаючої тканини чорного кольору, так званий опік листя. Важливий і такий елемент живлення груші, як кальцій. При його нестачі в грунті не відбувається нормального азотного живлення дерева. Особливо часто бракує кальцію на кислих ґрунтах В цьому випадку можуть утворюватися плями від відмерлих тканин на верхніх листках, гинуть верхівки пагонів, сповільнюється зростання, починають відмирати кінчики коренів. Плоди при нестачі кальцію гірше зберігаються, часто на них з'являються плями гіркою м'якоті («гірка ямчатость»). Надмірне внесення в грунт калійних і магнієвих добрив викликає погане засвоєння рослинами кальцію і, як правило, його недолік. Особливо це часто трапляється на піщаних грунтах. Заповнювати недолік кальцію можна внесенням золи, в якій в залежності від виду міститься від 6% (солома) до 60% (дуб) кальцію.

Груші, як і іншим рослинам, необхідні і мікродобрива. Недолік магнію викликає зупинку росту, листя буріють смугами вздовж жилок, передчасно відмирають і опадають навіть, особливо з плодових гілок. Недолік бору спостерігається найчастіше на бідних піщаних карбонатних грунтах. На кінцях гілок з'являються розетки листя. У дерева засихає вершина, можуть відмирати пагони. Якщо не вистачає марганцю, на листках з'являється межжилковый хлороз. На лужних і погано дренованих грунтах часом бракує такого важливого мікроелемента, як залізо. При сильному збіднінні грунту залізом верхні листки набувають соломисто-жовту або навіть белесую забарвлення, кінчики і краї листя буріють, можуть засихати пагони. На лужних грунтах також часто бракує цинку, що веде до розеточности, плоди сильно дрібнішають. При відсутності міді у груші на кінцях пагонів спочатку в'януть листя, а потім відмирають і пагони.
Допоможуть підручні добрива. Як же краще забезпечити рослини необхідними їм мікродобривами? Звичайно, можна їх придбати. Тривале внесення тільки мінеральних добрив може призвести до небезпечного підкислення ґрунту, накопичення в ній нітратів. І в цьому випадку корисно вносити в грунт якомога більше місцевих добрив. При внесенні органічних добрив життєдіяльність корисних мікроорганізмів активізується, прискорюється розкладання отрутохімікатів, внесених при боротьбі з шкідниками та хворобами. Цінне добриво — гній, у якому в середньому міститься близько 0,5% азоту, 0,25% фосфору і 0,4% калію, тобто всі необхідні рослинам мікроелементи. Середня норма органічних добрив з розрахунку на 1 кв. м пристовбурового кола може бути 1-2 кг при щорічному внесенні.
Особливу роль навесні в початковий період росту відіграють азотні добрива. Адже навесні у зв'язку зі слабкою мікробіологічної діяльністю і порівняно низькими температурами ґрунту вміст засвоюваних рослинами поживних речовин мінімальний. Тому корисно з осені, зазвичай після листопаду, вносити в грунт аміачні азотні добрива. Вони поглинаються ґрунтом та не вимиваються в такій мірі, як нітратні форми азоту. Виникає питання, як краще вносити добрива під дерева. Фосфорні і калійні добрива при дрібної їх закладенні малодоступні для коренів з-за того, що закріплюються у верхньому шарі ґрунту і не проникають в зону залягання всмоктуючих коренів.
При внесенні мінеральних добрив на дно лунки або свердловини глибиною 30 см їх ефективність значно підвищується. Слід враховувати і таку обставину: фосфорні добрива краще вносити з азотними в амонійній формі (аміачна селітра, амофос, сульфат амонію). У цьому випадку покращується процес поглинання азоту і фосфору.
У садах, на присадибних і дачних ділянках сухі або рідкі добрива рекомендується вносити раз на 2-3 роки в 15-20 свердловин, зроблених по краях проекції крони буром або лопатою глибиною 15-25 див. На кожний погонний метр розміщують одну лунку або 1-2 свердловини. Ефективно діють мінеральні добрива у вигляді розчину. А ось вносити органічні добрива, наприклад, гній, слід на глибину близько 20 див.
При внесенні добрив розрахунок ведеться на 1 кв. м удобряемой площі пристовбурового кола, який у дерева до 4 років дорівнює приблизно 5 кв. м, до 8 років -10 кв. м. і у віці до 12 років — 20 кв. м. Назву і зразкові норми (в грамах) внесення основних мінеральних добрив з розрахунку на 1 кв. м. удобряемой площі, аміачна селітра — 15-25, сечовина — 10-20, суперфосфат — 40-60, фосфоритне борошно — 30-40, сульфат калію — 20-25, хлористий калій — 15-20, деревна зола — 700, комплексні добрива: амофос — 70-80, нітроамофоска -70-80. З віком дозу добрив під одну рослину збільшують.
Слід враховувати і таку вимогу груші до внесеним добрив, як загальне співвідношення між поживними речовинами добрив (азот, фосфор, калій). Воно повинно бути приблизно наступним: 3:1:4. Це означає, що на 3 частини діючої речовини, наприклад, аміачної селітри(в ній 35% азоту), слід внести одну частину діючої речовини суперфосфату(у ньому 14% засвоювання фосфорної кислоти) і 4 частини діючої речовини сульфату калію(в ньому 48% окису калію). Таке точне співвідношення внесених добрив і дасть найбільш ефективний результат. Ось тільки треба правильно розрахувати дози внесення в залежності від наявності у них діючої речовини (азоту, фосфору і калію).

Можливе застосування та позакореневих підживлень груші та інших плодових дерев. Вони ефективні лише тоді, коли садівник переконаний в нестачі тих чи інших елементів живлення рослини. При цьому важливо точно дотримуватися рекомендовані дози добрив. Наприклад, при необхідності посилити харчування груші азотом з допомогою позакореневого підживлення роблять розчин сечовини: на 10л води ретельно розчиняють 40-50г сечовини. Первое опрыскивание проводят через 5-6 суток после окончания цветения, второе — спустя 15-30 суток. Если же необходимо дать груше внекорневую подкормку бором, то растворяют в 10л воды 10-15г этого микроудобрения, опрыскивание проводят после цветения и во время роста плодов.
Груша хорошо растет при кис­лотности почвы, близкой к ней­тральной. На кислых почвах нельзя применять физиологически кислые удобрения, например, сульфат аммония, аммиачную селитру, хлористый калий, без предварительного извес­ткования. Известкование полезно сочетать с внесением органических удобрений.
Добриво груші — процес творчий. При цьому треба керуватися правилом: краще недосолити, ніж пересолити.